slava-trudu

ischo @ 2009-05-09T01:06:00

2009-05-08T22:06:42Z

Строительство модели Douglas X-3 Stilleto (1 часть)

продолжение...

Итак продолжим глумиться и топтаться на костях чешских и французских производителей. Сравнение отливок хвостового оперения от PlanetModel с фото и чертежами, так же выявило расхождения, что с учетом излишней толщины профиля планетовских деталей вынуждает меня сделать их заново из подручных материалов, увы.

Толстенные крылья с оплывшими и переразмеренными обтекателями приводов, тоже огорчают и навевают мысли о их тотальной замене на что-то более изящное. В дальнейшем планирую так же заменить крылья целиком на самодельные из жести.

У моделей Maintrack и Mach2 ситуация с крыльями и оперением столь же удручающая, ваку и тем более шортран-технология, оставляем мало шансов передать тонкий профиль и острые, бритвенные кромки свойственные Х-3.

С соответствием "в профиль" дела тоже прискорбны, даже если сделать скидку на линейные искажения при фотосъемке, "гуляние" и разнообразные глюки геометрии видны невооруженным взглядом. Ниже фото-сравннеия для моделей Mach2, PlanetModel и Maintrack

Обозрев с печалью этот праздник пилы и топора, склонился в пользу постройки из набора Planet - как наименее корявого из доступных. Больше всего проблем таит в себе носовая часть и район кабины/воздухозаборников, остальное думаю поборю. Далее можно насладится зрелищем планетовских отливок во всей их незатейливой красе:

Заметно, что предстоит ожесточенная пилежка и борьба за геометрию, сделать еще и новый фюзеляж целиком, я пока морально не готов. Ограничусь новым оперением, крыльями, шасси, кабиной и пр. мелочевкой.

Ну и на десерт еще немного фото, ниши шасси и мелочевка крупным планом, так сказать "на память", перед выбросом в помойку. Ниши меня тревожат более всего, судя по фото там навороченно изрядно, по сути виден сам "незашитый" фюзеляж изнутри. Стойки шасси будут изготовленны из набора иголоки трубок, колеса подберу из модельного хлама.

Ваку фонарь довольно симпатичный, вполне прозрачный и не чрезмерно тонкий, к сожалею сама форма остекления "подгуляла", придется очевидно так же сделать новый.

Такой вот печальный расклад, итого, назревает у меня очередной медленный и печальный долгострой. Буду строить потихоньку и выкладывать тут репортажи с картиками с моего рабочего стола. Надеюсь вам было интересно.

продолжение следует...

Строительство модели Douglas X-3 Stilleto (1 часть)

2009-05-02T18:56:45Z

Начнем с обзора содержимого смоляного набора Kit No.045 Planet Model - Douglas X-3 Stilleto.

Набор упакован в коробку из плотного картона с традиционным для раннего PlanetModel чернобелым боксартом, распечатанным на лазерном принтере.

Инструкция содержит краткую историческую справку о прототипе на 2 языках, схему нанесения декалей и рисунками с намеками на алгоритм сборки.

Небольшой листик декали с ОЗ и наиболее заметными и крупными элементами маркировки, техничка, а так же некоторые важные надписи – отсутствуют:

- Шеврон “NACA”
- Стрелка с “RESCUE”
- б/н на киле “892”, либо “92892”
- надпись “DOUGLAS”

Судя по архивным фото, в разные периоды времени самолет нес разную маркировку и надписи, к сожалению набор элементов представленный на декали из набора позволяет собрать только такой вариант:

Причем приводные кресты не соответствуют по размеру, надпись “U.S. AIR FORCE” – так же меньшего размера и выполнена с нарушением межбуквенного растояния. Надпись “X-3” выполнена с некоторым искажением пропорций и без тонкой теневой обводки как на прототипе. С большой долей вероятности я буду делать вот такой вариант маркировки:

Для этого нужно будет только подобрать номер “892” и шеврон “NACA”. Для других вариантов – задача посложнее: еще и изготовить кривую стрелку с “RESCUE” и надпись “DOUGLAS”.

Особой деталировкой, впрочем, как и большинство китов этого производителя, кит не блещет, в наборе всего 31 деталь + 1 ваку-фонарь. Отливки заботливо запаены в отдельные пакетики.

Качество литья, к сожалению, тоже оставляет желать много лучшего, в наличии весь “джентльменский набор” – пузырьки, недоливы, переливы, каверны, неровные поверхности, заплывшая мелочевка и др. огорчения.

Типичная модель “для настоящих ценителей”, к сожалению достойных конкурентов среди других модельных производителей пока не видно. Из тех что я знаю:

Ваку-кит от британского производителя - Maintrack Hangar Productions (разработка 1988 года, 19 ваку-деталей, 10 из белого металла, ваку-фонарь). По сути тоже самое что и Planet, только более гладкие поверхности. Плюсы этого набора – низкая цена (~ 18$), более насыщенная элементами декаль. Минусы набора – ваку-технология (на любителя, как говорится), неверны сечения фюзеляжа от кабины до начала киля, соответственно искажено место сопряжения воздухозаборников и носовой части фюзеляжа.

Фюзеляж излишне квадратный и приплюснутый в нижней части, воздухозаборники меньшего размера, неверной формы и расположены ниже чем надо. Сопряжения фюзеляжа в районе сопел двигателя так же искажены. Planet сделан несколько более аккуратно, но тоже имеет ряд недостатков, из наиболе бросающихся в глаза - форма и расположение остекления кабины пилота, район сопряжения фюзеляжа и воздухозаборника.

Так же модель X-3 в 1/72 делал Scaled Miniatures, это тоже мультимеда кит (Ваку-детали, белый метал) сам лично я его не видел, но по отзывам – он аналогичен Maintrack/Project X.

Еще один кит Х-3 в прошлом году выпустил французский производитель корявенького и довольно дорогого шорт-рана - MACH2. Стоимость этого набора около 28$. В коробке 2 литника с 34 деталями, пластиковый фонарь, и декаль:

Сравнение декали которую сделал MACH2, выявило следущие погрешности: приводные кресты так же не соответствуют по размеру, надпись “U.S. AIR FORCE” – большего чем надо размера и выполнена с нарушением межбуквенных растояний. Отсутствует стрелка с “RESCUE”. Надпись “X-3” и "DOUGLAS" выполнена с некоторым искажением пропорций и размеров по сравнению с оригиналом, “X-3” - так же без тонкой теневой обводки. Логотип NACA на шевроне меньше чем надо и не соответствует в деталях оригиналу, серийный номер переразмерен и выполнен с нарушением межбуквенных растояний.

Из недостатков модели от MACH отмечу традиционно грубое литье, нарочито глубокую и широкую расшивку, неважную стыкуемость деталей, оплывшую мелочевку. Крылья, вертикальное и горизонтальное оперение выполнены с излишне толстым профилем. Хвостовая часть фюзеляжа и киль искажены по геометрии, расшивка, мелкие лючки, воздухозаборники так же "уплыли" со своих мест по сравнению с прототипом.

продолжение следует...

Изготовление минидиорамки "Заводской аэродром"

2009-04-21T22:13:43Z

Давно хотел сделать какую-нибудь диорамку со зданиями, ангарами, бетонкой и пр. атрибутами, ниже попытаюсь в кратце описать процесс создания в картинках с небольшимим пояснениями. По-случаю подвернулся заказчик с интересным предложением, сделать подставку имитирующую задворки заводского аэродрома, в качестве эскиза были предоставлены фото работы Patrick Debaisieux [Don Salluste] в 1/48, нужно было сделать аналогичную работу в 1/72. Изучив большое количество фото различных построек, полазив с фотоаппаратом по территории старого завода, заручившись поддержкой знакомых строителей приступил к макетным работам.

В качестве основы была традиционна выбрана фото-рамка из близлежащего магазина фото принадлежностей, из нее было аккуратно извлечено стекло и затем оклеено по периметру скотчем, чтоб не порезаться при работе. Разметив прямо по стеклу перманентным маркером контуры будущих строений, сделал габаритный чертеж, затем нарезал из толстого листового пластика с помощью скрабера заготовок для будущих стен. К слову сказать, в тамиевском скрабере есть несколько сменных лезвий, которые я заточил под разную толщину реза (для грубых работ - широкий рез, оставил 1 в тамиевской заточке, остальные уменьшил по толщине профиля на точильном диске бормашинкой). Нарезав шаблоны стен, пропилил в них оконные проемы, затем разметив линии кладки, прорезал неглубокие борозды для имитации кирпичных стен. Сначала сделал горизонтальные бороздки, затем ножом - вертикальные. Способ несколько трудоемкий, но мне было некогда искать напечатанную кладку в интернет-магазинах, поэтому пришлось прибегнуть к такому несколько немасштабному и условному способу изготовления кирпичных стен. Покончив с кирпичной кладкой, собрал стены зданий на контактном клею Момент.

Затем настал черед изготовления площадки из бетонных плит. Из того же толстого пластика нарезал тонких полосок для будущей заливочной формы. Собрал на клею решетку для формовки плит, оклеил ее водостойкой бумагой оставшейся у меня от виниловой самоклеющейся пленки (чтоб жидкий раствор не вытек из формы). Затем приготовил раствор для литья плит из смеси цемента, клея ПВАД и морилки для дерева (добавлял для цвета). Тщательно размешал полученный раствор до консистенции густой сметаны, шпателем заполнил им ячейки формы, тщательно выгладив с водой поверхность "в ноль" по высоте пластиковых планок образующих стенки ячеек. Дождавшись полного высыхания отливок, разобрал форму на части и аккуратно извлек получившиеся плиты. Густо намазав основание диорамки клеем ПВАД, приступил к выкладке плит с небольшим зазором относительно друг друга. Затем накрыл получившуюся площадку тяжелым отрезком толстого стекла для выравнивания плит и оставил так до полного высыхания.

Настал черед одного из самых увлекательных этапов - пачканья/грязнения бетонной площадки. В ход пошли карандаши разных оттенков (натертый на наждаке цветной графитовый порошок), спиртовые растворы морилки разных цветов, просеянный на мелком ситечке натуральный грунт. Попачкав вдоволь бетон, обильно снабдив его разными потеками и следами высохших луж, добавил различного мелкого мусора и грунта в щели между плитами. Закрепив достигнутый результат акриловым лаком для волос из баллончика, прикрепил законченное основание к фоторамке. Измельчив в кофемолке разноокрашенный в гуаши поролон, лезвием макетного ножа и шилом - начинил щели между плитами "проросшей травой и мхом".

Потом взялся за окраску стен "под кирпичную кладку", для чего задул пластик тамиевской нитрогрунтовкой стравленной из баллона и разведенной 647 растворителем под аэрограф. Затем последовал слой черной краски (прешейдинг), и разные оттенки красно-оранжевого-коричневого, для того что бы передать фактуру и цвет старой кирпичной кладки. Затем пару увлекательных вечеров ушло на ручную роспись масляными красками выборочных кирпичиков, для того чтобы придать более естественную цветовую разнородность кирпичной кладке. После высыхания краски нанес следы от воздействия осадков, пыль, грязь, выцветание и пр. спецэффекты. В основном использовались гуашь на спирту, мелкотертый графит и морилка.

Надергав заблаговременно различных корешков для имитации растительности, выбрал подходящие для изготовления побегов вьющегося дикого винограда. Вклеил на прозрачный клей Момент-гель в труднодоступные после окончательной сборки места побеги, снабдил их листвой из мелкой лиственно-растительной трухи сушеной под утюгом. Нарезал из картона заготовок для оконных рам, подклеил с оборотной стороны матовое "стекло" из матированного на наждачке прозрачного пластика от коробок CD. Приклеив получившиеся застекленные оконные рамы и двери в соответствующие проемы, сделал имитацию дождевых отливов из подржавленной жести для чеканки. Затем приступил к изготовлению кровли. Нарезал листки жести, придал им сильно "бывалый" вид с помощью едкого раствора для прочистки труб, различных пигментов и краски. Изготовил шаблоны для формовки жестяных заготовок из проволоки плотно намотанной на 2 листка толстого пластик - виток к витку на цианакрилате. Затем торцы пластикового шаблона надрезал по проволоке и разнял половинки, выдрал через один приклеенные витки проволоки - получил фигурный шаблон для штамповки гофролистов. Зажав затем в тисках жестяные заготовки внутри шаблона - получил необходимое количество листов кровли.

Часть из них ушла на обшивку больших ангарных ворот, часть использовалась на крышах строений. Из подржавленной жести вырезал и приклеил на место имитацию несущего каркаса открывающихся створок ворот. Добавил отливы из того же материала, на каркас нанес следы облезшей от старости краски и следы атмосферных воздействий. Из прокрашенного картона сделал имитацию досок на обшивке. Из алюминиевой жести для чеканки выгнул и собрал водосточные трубы вместе с проволочными элементами крепежа к стенам.

Собранные воедино элементы зданий обильно оклеил "побегами дикого винограда", добавил дополнительно следы от пыли, дождя и пр. загрязнений. Из травленых листков подходящего рисунка рифления нарезал заготовок для будущих лестниц и площадок. В ход пошли так же отрезки проволок и уголковые профили, сделанные из подстаренной жести, затем объемные конструкции металлической лестницы были собраны на цианакрилатном клею. Из пропитанных лаком толстых ниток сделана имитация наружной проводки и подвешенных проводов, для полноты картины добавил немного смоляных фигур СМК. Из кусочков пластика, деревянных щепок, обломков ненужных деталей, проволоки, жести и др. мелких деталей и разных материалов сделал остальные мелки предметы диорамного антуража - выносные щитки, дверные ручки, лампы наружного освещения, короба вентиляции, скамейки, столы и пр. рухлядь которая изрядно оживляет получившийся макет.

Всего на работу над этим проектом ушло без малого 3 месяца неспешных работ по вечерам. Возможно что-то упустил в описании проделанных работ, если вспомню, допишу позже. Надеюсь вам было интересно, буду рад услышать ваше мнение

С уважением,
Александр
[slava_trudu]

моя небольшая коллекция моделей в 1/72

2008-10-12T17:58:58Z

на фото представлены те модели, которые были сделаны в период с 2004 ппо нынешнее время. Более ранних фото, а так же фото некоторых экземпляров коллекции не сохранилось. Всего около 30 штук разнокалиберных моделей, из которых чуть больше половины более-менее приличного качества.

Большая картинка 150 кБ:

1)   Italery - Henschel Hs-129B
2)   Special Hobby - Heinkel He-59B
3)   Hasegawa - Heinkel He111H
4)   Sword - Messerschmitt Bf-109D
5)   Planet Model - FockeWulf Fw19a Ente
6)   Planet Model - Lippisch LP11
7)   AML - Goppingen Go-9
8)   Special Hobby - Flettner Fl-265
9)   Planet Model - FockeWulf Fw-186
10) Planet Model - Messerschmitt Me-262HGIII
11) Planet Model - Henschel Hs P87
12) Planet Model - Messerschmitt Me-209H
13) Planet Model - Lippisch Glider Bomber
14) Planet Model - Blohm Voss BV P213
15) Revell - Ruhrstahl Kramer X-1 (Fritz X SD1400)
16) Dragon - Messerschmitt P1101
17) Planet Model - BMW Flugelrad V2
18) Dragon - Arado E377a
19) Academy - Kettenkrad Sd.Kfz.2 Type HK-101
20) Matchbox - Krupp Protze 6/4
21) Academy - Kubelwagen type 82
22) Rareplanes - Bell XF-6A
23) Planet Model - Zeppelin Rammer
24) RS Models - Marton XV
25) Planet Model - Arado-ArE580
26) Planet Model - Messerschmitt MeP1095
27) Planet Model - Heinkel HeP1078C
28) Planet Model - Heinkel HeP1080
29) KP - Avia S199
30) Azur - Cierva C30
31) то самое лезвие :)

плюс в коробках дожидаются своей очереди на постройку еще около 200 штук разнообразнейших аппаратов, преимущественно разных "бумажных проектов" Luft`46, эксперименталок и малосерийных германских аппаратов, немного японцев, итальянцев, французов и пр. аргентинцев. Коли вскорости не помру, непременно построю все свои сокровища…. Эх… в обозримом будущем.:)

PS: на стапеле, в финальной стадии Planet Model – FockeWulf A16

Строительство модели малого рейсового самолета Focke-Wulf Fw.A16

2008-09-23T11:57:34Z

Итак, накопив минимально необходимый для постройки материал и заготовив кило терпения, наконец, засел за строительство “толстого голубя”.

Продолжение. Начало статьи тут

Благодаря совершенно бесценной помощи коллег: Вадима Егорова ака Paramount и Miroslav Ruzek ака Ruguar, снабдившими меня ценной книжкой, с чертежами и фото (помимо общих видов удалось найти несколько фото интерьера и деталей конструкции) надеюсь удастся построить более-менее достоверную модель этого интереснейшего образчика авиадизайна 20-х годов.

Стройка началась с удаления обильного облоя на отливках и борьбы с разнообразными дефектами литья, пришлось убить несколько унылых вечеров на тотальную зачистку и взаимную подгонку деталей. Модель уже довольно старая, формы поизносились, соответственно отливки не блещут качеством, но это, как известно, редко останавливает нашего брата-моделиста. Особенно расстроили зазоры ставшие заметными при черновой сборке половинок фюзеляжа и в целом плохая сходимость обтекателя капота с фюзеляжем. При помощи моей верной бор-машики с разнообразными насадками, наждака и надфилей эти изъяны удалось побороть. Мелкозубой пилкой для разделки смолы отпилил все управляющие поверхности, чтобы потом приклеить их в отклоненном положении.

Для более прочного соединения массивных смоляных деталей крыла и хвостового оперения к фюзеляжу, просверлил в них отверстия и затем вклеил в на цианакрилате кусочки стальной проволоки и отрезки булавок в качестве соединительных штифтов. Обточил до нужного профиля лопасти винта, из разобранных старых часов подобрал подходящую шестеренку для имитации узла крепления винта, а так же тонким сверлом в цанге высверлил отверстие в выхлопном коллекторе. Изучив затейливую конструкцию выносного радиатора и осмотрев его корявую отливку, решил сделать новый, наборный из полосок меди и кусочков проволоки.

Конструкция радиатора получилась довольно сложная, ажурная, весьма эффектно смотрящаяся и изрядно оживляющая скудный экстерьер A16-го. Так как микропайку я так и не освоил, пришлось собирать части радиатора на цианакрилате, всего получилось свыше 30 мелких деталей из тонкой листовой меди для чеканки и отрезков проволоки. Повертев в руках полусборку фюзеляжа с громадными продольными щелями, озадачился, как сделать так, чтобы при шпаклевании пластичная масса не проваливалась внутрь фюзеляжа, решил сделать специальные полки изнутри половинок из полосок пластика на цианакрилате. Подобная конструкция позволила безбоязненно применять 2-х компонентную эпоксидную шпаклевку, не опасаясь продавить излишки внутрь шва.

Опробовал в деле недавно полученную от коллег дырковалку Waldron, исключительная по удобству вещь для получения калиброванных кружочков из различных материалов. Для имитации деревянной фактуры пропеллера, применил старую, проверенную технику. Винт задул светло-деревянным базовым тоном, затем, после полного высыхания краски прошелся жесткой плоской кистью темно коричневой акварелью, жесткая кисть оставила полосы коричневой краски на светлом фоне. Получилась довольно пристойная имитация деревянной фактуры, осталось задуть деталь сверху лаком для защиты от истирания краски руками.

“Каждому пассажиру по мягкому месту!” (с) незабвенный лозунг НКПС:) Далее настал черед интерьерных работ. Основные предметы интерьера пассажирской кабины FwA16 – 3 легких стула венского типа и небольшой столик закрепленный на стене салона. Осмотрев смоляные колченогие отливки “стульчиков” которые предлагает собрать производитель, решил сделать новые, поизящнее. В ход пошли кусочки проволоки, пластика и очень тонкой кожи. Каркас стульев согнул из проволоки и склеил на цианакрилате, каждый стул получился состоящим из 12 деталей. Остов каждого стула задул белой краской, а затем вклеил “мягкости” из кусочков пластика обтянутых тонкой кожей. Из пластика вырезал и склеил небольшой столик, из кусочка литника сделал цветочный горшок, из кусочка окрашенного гуашью поролона – некое растение с желтыми цветами для пущей красоты. Из полосок тамиевского скотча изготовил привязные ремни, из папиросной бумаги протравленной йодом и закрепленной лаком – занавески в салон. Деревянную отделку стен имитировал все той же технологией: фон эмалью из аэрографа + акварель жесткой кистью.

Так как по кабине пилота не удалось найти никакой информации, доделал ее по минимуму, приборная доска с будильника приборов из тонкого сметанного пластика и колечков проволоки, кресло пилота с привязными ремнями из полосок скотча, фототравленые педали и ручка управления из тянутого литника. Из кусочков прозрачного пластика вырезал и подогнал по размеру остекление пассажирской кабины, а затем вклеил на хамброловском клеарфиксе. Покончив со скудным интерьером, перешел к финальной сборке основных деталей конструкции. Обильно начинив шпаклевочной пластичной массой швы, заделал зияющие дыры и швы всех плохо стыкующихся элементов. До начала мокро-шлифовальных работ закрыл салон пробками из поролона, для защиты от попадания пыли и влаги. Далее после выведения поверхностей, модель была задута тамиевской грунтовкой стравленной из баллона и разбавленной под аэрограф 647 растворителем. Затем модель была еще раз зашкурена и отполирована.

Для имитации расшивки и накладных элементов, а так же для исправления характера поверхности совершенно лысого фюзеляжа модели, планер был частично оклеен фольгой на микроскейловском клею. Для воспроизведения деликатного провиса обшивки, на бортах фюзеляжа наклеил тонкие полоски – “полки”, затем оклеив фюзеляж фольгой, получил некое подобие каркаса обтянутого обшивкой. Достаточно спорный момент, получилось несколько утрированно, но как говорится - “художник так видит” :), оставлю уж как есть. Впереди грунтовка под покраску, покраска и финишная отделка, но об этом в следующей статье.

Продолжение следует…

Так-так-так ...строчил Мессершмитт

2008-06-18T17:31:52Z

Война закончена , страна в разрухе, Мессершмитт ищет себя в производстве мирной продукции.

Помимо автоматических швейных машинок, в его КБ разрабатовались и вот такие интересные автомобильчики.

тыц на превьюху, и картинка побольше

постройка модели Heinkel He P.1078C (2 часть)

2008-06-12T19:29:16Z

Ну так вот, продолжаем излагать…

Начало статьи ....

После завершения работ по начинке ниш шасси разными подробностями, занялся кабиной пилота. За что люблю ваку-фонари, за их толщину и как следствие кристальную прозрачность без линзовидных искажений. Если соблюдать нехитрые правила по их обработке и монтажу, в работе с ними, нет ничего сложного. По контуру фонаря намечаем линию реза (тонким перманентным маркером или процарапываем иглой). Затем вручную зазубренной пилкой или дисковой пилой-насадкой бормашины аккуратно прохожу по намеченному шву. Важно не спешить и резать понемногу, ваку-фанари материал достаточно деликатный и ошибок не прощают. Отрезать лучше с небольшим припуском, излишки всегда потом можно сточить на мелкой наждачке и подогнать фонарь уже по месту монтажа. Невразумительную приборку с корявыми лунками “приборов” слегка улучшил, сточил рельеф и наклеил имитацию “будильников” приборов вырезанных из тонкого полистирола. Технология простая, пробойником (тонкостенная трубка или полая иголка с заточенной кромкой) прорезаются отверстия в тонком полистироле, затем с четырех сторон отрезается скальпелем все лишнее.

Затем все клеится на акриловый лак или любой другой не агрессивный к пластику и дающий большую усадку при высыхании клей. Уродливую “табуретку” из набора заменяем на более пристойное самодельное катапультируемое кресло. Используя пуансон вытягиваю из нагретого тонкого пластика “чашку” будущего сиденья, затем отрезаю все лишнее от полученной заготовки. Из проволоки, кусочков пластика и фольги собираю остальные элементы конструкции кресла. Далее настает очередь стоек шасси, т.к. смоляные модели достаточно увесистые, всегда есть риск облома под весом модели штатных стоек из набора, поэтому предпочитаю заменять их на самодельные. В ход идут различные металлические трубочки, полированные гвозди, стальная проволока и т.п. подходящий материал. Все детали собираются на цианакрилатном сверхтекучем клее, технологию микропайки я так и не освоил. Собранные стойки примеряются и подгоняются по месту монтажа, затем приклеиваются на специальные державки для дальнейшей окраски аэрографом. Готовый интерьер и ниши задуваются в базовые цвета, потом окрашивается кисточкой масляными красками мелочевка и приборы, ну и финальная сборка. Неизбежные швы были подвергнуты обильному шпклеванию разведенной 646-м растворителем тамиевской шпаклевкой. Процедура шпаклевания – последовательное нанесение тонких слоев жидкой шпаклевкой с обязательным просушиванием каждого слоя, такая жлобская сверхэкономная технология позволяет расходовать меньше шпаклевки и увеличивает ее адгезию к поверхности модели.

После выведения швов (наждачка с водой) и полировки стыков (газетка), собрал начинку кабины, клеил на прозрачный микроскейловский клей. Цветное стеклышко прицельной рамки имитировал кусочком цветной фотопленки, монтаж на акриловом лаке. После сборки и подгонки основных элементов конструкции, готовлю модель к грунту/покраске. Для начала уже окрашенные ниши оклеиваю по периметру тонкой полоской тамиевского скотча, затем закрываю нишу кусочками мелкопористого поролона. Также закрываю уже окрашенный канал воздухозаборника, за счет того, что поролон вырезан чуть большего размера, чем посадочное место, его можно плотно утрамбовать, после чего распрямляясь он сам прекрасно держится внутри ниш – упираясь в стенки. Затем периметр переплета фонаря выклеивается тонко нарезанной тамиевской лентой, внутренние участи маскируются масколом. Искать хамброловский состав было лень (куда-то запропастился в бездонном шкафу), посему воспользовался древним народным способом, купленной в киоске копеечной зубной пастой. Щедро намазав с помощью зубочистки сточенной под лопаточку пасту на фонарь, тщательно замаскировал прозрачные участки фонаря, оставив незамаскированным переплет. Далее задул переплет интерьерным 66, после чего приступил к грунтовке. Стравленный из баллончика тамиевский грунт развел 646 растворителем и нанес тонким слоем из аэрографа. Осмотрев загрунтованную модель на предмет пропущенных изъянов выведения поверхностей, дополнительно отполировал поверхность под покраску х/б тряпочной.

Далее нанес “прешейдинг”, задув из аэрографа черной краской швы, стыки и панели модели, это придаст реалистичную разнородность тона окрашенной поверхности. Затем настала очередь задувки базовым 76 цветом, краску наносил на небольшом факеле распыла, тонким слоем, что бы не “убить” под избыточным слоем краски сделанный прешейдинг. Для удобства окраски и чтобы случайно не повредить тонкое красочное покрытие, надел модель соплом на трубку-державку подходящего диаметра. Нанесение фирменного немецкого пятнистого камуфляжа потребовала изрядного терпения и аккуратности, поочередно на минимальном факеле нанес “мотли” RLM 75/83. Основное условие успешного нанесение таких пятен – жидко разведенная краска на высоколетучем растворителе, низкое давление, минимально возможная подача краски, узкий факел распыла, твердая рука и хорошо настраиваемый аэрограф. Потренировавшись на куске ламинированного картона с размером и конфигурацией пятен, не спеша приступил к кропотливому нанесению десятков мелких пятен-амеб. Сначала нанес пятна 75-фарбтон, затем 83. После окончания окраски выждал пару часов для полной полимеризации красочного покрытия, затем приступил к увлекательной процедуре “обдекаливания”, залог успеха в этом деле – глянцевое красочное покрытие и приваривающая жидкость.

В качестве агрессивного агента размягчающего лакокрасочную основу декали для приваривания ее к поверхности модели использовал столовый уксус (на фото он в таре из под модельмастеровского декал сольвента). Покончив с нанесением декалей, прошелся по швам и стыкам разбавленной спиртовой морилкой серо-бурого тона. После высыхания затеняющей расшивку тонировочной смеси, стер излишки ватным тампоном, оставляя состав в углублениях и щелях расшивки. Далее в ход пошли масляные краски, имим я осветлял и выделял некоторые листы расшивки, лючки и панели, нанес следы потертостей и износа красочного покрытия, загрязнения и пр. следы эксплуатации. Напоследок задул всю модель тонким слоем полуматового нитролака, приклеил стойки шасси, антенны идр. Недостающие делали из мелочевки. Снял маски с фонаря и отклеил скотч с замаскированных участков.

Полюбовавшись результатом, довольный, поставил очередного чудного уродца в свой “зоопарк” на полку.

Вот, собственно и все, результат перед вами, надеюсь, вам было не скучно.
Буду рад услышать ваше мнение...

с уважением S.Trudu

постройка модели Heinkel He P.1078C (1 часть)

2008-06-10T13:06:28Z

Истосковавшись по любимому делу, наконец-то выкроил от забот семейных пару недель. Как обычно, поздними вечерами, по паре часов после работы, приступил к пополнению своего “зоопарка”. На этот раз была выбрана для постройки не обещавшая больших приключений и неприятностей – относительно несложная смоляная моделька от PlanetModel Heinkel He P.1078C.

Не хотелось погрязнуть на пару месяцев в утомительном перепиле и многотрудной деталировке. Посему, недолго думая, порывшись в модельных закромах, была извлечена заветная коробочка, обещавшая отдых и успокоение расшатавшимся нервам.

Исходный набор – разработка CMK середины 90-х, продававшаяся так же под лейблом Airmodel. Мне же досталось более позднее издание от PlanetModel. Как обычно, набор незатейлив в своей простоте, в плотной картонной коробке с цветным рисунком расфасованы по пакетикам 26 PUR деталей, высокопрозрачный ваку фонарь (2 шт), декаль на 1 вариант (традиционно отличного качества от DeadDesign). Формы уже довольно бывалые, присутствуют небольшие дефекты литья в виде литьевых швов и каверн. В целом набор неплохой, при небольшом приложении рук, вполне позволяет собрать пристойную модель. Немного о прототипе. Весной 44-го командование Luftwaffe объявило конкурс Jägernotprogram (Чрезвычайная Истребительная Программа) на создание истребителя с высокими летными характеристиками, оснащенного одним ТРД HeS011, рассчитанная на создание и принятие на вооружение в качестве стандартного самолета 1946 - 1947 годов. Новый самолет оснащенный 2 (4)х30мм пушками MK108, предназначался для расчистки малых и средних высот от истребителей и штурмовиков противника. В перспективе планировалось так же оснастить его УР “воздух-воздух”. Обладая превосходным летным данным, высокой огневой мощью, простой и дешевизной – новая техника по замыслу конструкторов КБ Хейнкеля должна была вернуть Люфтваффе пошатнувшиеся господство в воздухе.

Главный конструктор Зигфрид Гюнтер создал исключительно компактный и довольно необычно выглядящий самолет, расчеты и эксперементальные продувки модели указывали на многообещающие характеристики проекта. Но зимой/весной 45-го экспертная комиссия DVL “зарубила” этот проект, подвергнув критике размещение топлива в крыле, аэродинамически невыгодный высокий фонарь, толстый профиль крыла, форму воздухозаборника, а так же высказала свои опасения на счет эффективности управления самолетов в бою на виражах. Какое то время проект вяло дорабатывался в соответствии с рекомендациями DVL, пока в марте 45-го не был закрыт окончательно как малоперспективный (по понятным причинам). Интересно, что спустя много лет, в США полетел другой интересный самолет, отчасти схожий с аэродинамической схемой Гюнтера, это был экспериментальный “демонстратор технологий” Boeing Bird of Prey.

Вернемся к модели, осмотрев отливки, отметил будущий цент тяжести собранной модели, если собрать как есть – неизбежно сядет на хвост, места под груз в носу практически нет. Заодно прикинул конфигурацию воздуховода к двигателю – придется пилить и облегчать фюзеляж выбирая смоляную тушку изнутри с помощью бормашинки. Канал воздухозаборника сформировал из тонкостенной трубки обжатой до нужного профиля по бокам в тисках. Углубил и придал более правдоподобную форму соплу двигателя. Конусовидное тело выточил из бомбы подходящего диаметра, добавил стабилизаторы потока из жести. Используя в качестве пробойника трубку с острозаточенной кромкой, нарезал из фольги заготовок для первой и последней ступени турбины. По пластиковому шаблону выдавил ластиком по заготовкам из фольги имитацию лопаток турбины.

Вооружившись самодельным скрабером и пилкой для разделки смолы, отделил управляющие поверхности. Из кусочков тонкого листового пластика и отрезанных частей смоляного крыла изготовил механизацию в выпущенном положении. Высверлив в крыле и фюзеляже отверстия – под посадочные места для шпилек из стальной проволоки, это позволит придать соединению крыла и фюзеляжа необходимую прочность. Дисковой пилкой прорезал фюзеляж, освобождая место под канал воздухозаборника.

Приготовив из свинцового грузила балласт, выбрал бором нишу в фюзеляже под размещение груза. Затем заклеил отверстие пластиковой заглушкой. Для имитации видимых элементов силового набора фюзеляжа в кабине пилота и в нишах шасси, заготовил профилированный тянутый литник. Из кусочка литника вырезал фрезой шаблон аналогичный по сечению силовым элементам набора фюзеляжа, а затем растянул заготовку над пламенем горелки (обычная технология тянутого литника). Из полученого профиля нарезал набор и оклеил им стенки кабины и ниши шасси. Добавил имитацию шпангоутов вырезанных из алюминиевой фольги, зашил клепанными листами стенки ниши основного шасси.

Продолжение...

небольшой цвето-референс по шмоткам пилотов и техников Luftwaffe

2008-04-28T21:24:44Z

выкладываю по просьбе коллеги alekom / Rygij с РуМода, заодно может и еще кому пригодится как референс в окраске масштабных фигур пилотов и техников Luftwaffe:

буду весьма признателен, если кто еще пополнит эту подборку аналогичным материалом (именно цветные фото оригинальных или сохранившихся образцов, не рисунки). Если встречу еще фото в своих закромах, попозже сделаю апдейт подборки.

ischo @ 2008-02-06T00:46:00

2008-02-05T23:04:59Z

Просматривая новые релизы модельных фирм в поисках интересных прототипов, как-то наткнулся на анонс смоляной модельки от Planet Model - легендарный первенец конторы FockeWulf симпатичный кургузый Fw A16.

Ну как можно было устоять супротив такого соблазна, и как только представилась такая возможность, я завладел вожделенным набором. Прототип – довольно интересная машина, использовавшаяся для пассажирских перевозок в 20-30- х годах гражданским воздушным флотом. Самолет, сильно смахивающий на перекормленного голубя, оснащался мотором Mercedes D II и вмещал в себя помимо пилота 3 пассажиров или груз почты. Полетный вес машины составлял 1000 кг, самолет развивал скорость 162 км/ч, набирал высоту в 1000м за 6 минут, на 3000 м. забирался уже за 25 минут, потолок достигал 3800 м. Всего было построено 22 машины, которые эксплуатировались Люфтганзой в период с 1924 по 1932 годы.

Коробка выполненная в традиционном для старого Planet-a жлобско-экономном стиле, с бокс артом из ч/б принтерной распечатки.

Внутри прочной картонной коробки:
- 32 детали из смолы (отливки среднего качества)
- листик полиацетатной пленки (местами поцарапанная и не очень прозрачная)
- декаль (Propagteam, отменного качества)
инструкция распечатанная на лазерном принтере

Отливки почти без каверн, но зато имеют неровную поверхность, изобилуя мелкими песчинками и царапинами. Местами наблюдается неприятная засаленность поверхностей, облой, мелкие дефекты литья в виде наплывов и выступающих неровностей. Расшивка по большей части аккуратная внутренняя, накладные панели имитированы расшивкой, что впрочем, легко подлежит исправлению. В целом, исходя из “раритетности” прототипа на выше перечисленные недостатки вполне можно закрыть глаза, большинство изъянов можно исправить без особых усилий. Мелочевку и детали интерьера я планирую традиционно подвергнуть тотальной переделке и частичной замене на самодельные детали. К сожалению, на данный момент располагаю только 1 фотографией интерьера Fw A16, несколькими общими видами посредственного качества и чертежом среднего качества. Буду весьма признателен, если кто поделится фото или иными материалами полезными в постройке.

Продолжение следует...

ischo @ 2007-11-17T21:03:00

2007-11-17T19:20:29Z

Попала мне по случаю упаковка “фирменной” тамиевской травы, пара листов в пакетике. Вещь бесспорно хорошая, но уж очень она равномерно-гладко-постриженная, из-за своей идеальной фактуры в чистом виде хороша для имитации гольф-полей, а не обычной дикорастущей травы.

Осмотрев тщательно ее со всех сторон, оценив прочность клеевого слоя, толщину подложки и возможную трудоемкость задуманного – приступил к реализации. Первым делом посетил ближайший фотосалон, где приобрел симпатичную рамочку - обрамление для будущей подставки.

Из листового полистирола вырезал скрабером площадку под будущий травяной покров. На основание нанес слой строительного монтажного клея (водорастворимый густой клей на основе ПВАД). Просеял через мелкое ситечко натуральный грунт с добавками мелкого растительного мусора для большей реалистичности. Полученную смесь через сито равномерно насеял на слой клея покрывающего основание. Затем настал чред тамиевской травки – надрав ее кусочками произвольной формы, замочил в теплой воде (клеевая основа травки не боится воды). Подождав, когда толстая бумажная подложка напиталась водой и раскисла, аккуратно с помощью макетного ножа отделил траву с клеевым слоем от бумажной подложки. Далее, пропитав жидко разведенным ПВАД основу с грунтом в местах посадки травы - наклеил кусочки травы с клеевой основой соблюдая некоторую хаотичность, для большего реализма добиваясь “природной несимметричности” посадок травы и проплешин голой земли.

Выждав пару дней до полного схватывания клея, немного расчесал жесткой кистью посаженную траву “против шерсти”. Затем приклеил полученное пластиковое основание с травой к рамке. Подобная нехитрая подставка сделанная за пару вечеров, по моему мнению, изрядно оживит любую модель, остается добавить по-вкусу фигурки пилота или техников и мини-диорамка готова. Надеюсь, вам было интересно и возможно описанный метод кому-нибудь пригодится в нашем увлекательно деле...

Строительство модели Messerschmitt Ме-209H (часть 4, заключительная )

2007-09-27T22:41:59Z

Вот, собрался с духом и заставил себя оторваться от очередного интересного проекта, над которым и сижу вечерами, таки сел и дописал, наконец, эту долгоиграющую статью про постройку. Прошу прощения за волокиту, как всегда приходиться выбирать между писательским потугами и гораздо более увлекательным делом моделестроительства. Ну да ладно, продолжим.

После черновой сборки основных элементов конструкции, настал черед финального монтажа – в высверленные отверстия в киле были вставлены штырьки из проволоки существенно повышающие прочность склейки хрупкого оперения. Рули как обычно отделил мелкозубой пилкой и приклеил в отклоненном положении. Из обточенных кусочков литников сделал весовые компенсаторы. Собрав фюзеляж с крыльями, приступил к оклейке фольгой разной мелочевки – лючков, панелей доступа и пр. накладных элементов. В очередной раз с некоторой долей брезгливости осмотрел шасси…невразумительная оплывшая деталь была обмерена и обрела свой вечный покой на дне мусорного ведра. Взамен из кусочков стальных прутков были заготовлены новые стойки, из кусочков фольги пластика и тянутых литников сделана имитация двухзвенников (кажется так пишется это мудреное слово), а так же других элементов стойки шасси. После окончания работ над мелочевкой, закрепил ее для последующей грунтовки и окраски на клеящей стороне изоленты. Модель тщательно помыл и осмотрел на предмет изъянов поверхностей, после исправления обнаруженных недочетов можно было приступать к грунтовке под покраску. Нарезав кусочками мелкопористый поролон, натолкал его в те места, куда попадание краски будет нежелательно – кокпит, ниши, внутренности воздухозаборников. Достаточно удобный и универсальный метод маскирования различных полостей, там где использование модельного скотча будет затруднено.

Как всегда для выведения поверхностей под окраску использую проверенную, хотя и дороговатую “химию” – тамиевскую грунтовку в баллончиках. Прямо из баллона красят только оптимистичные и очень везучие люди, я отношу себя к категории подозрительных скептиков, посему традиционно стравливаю грунтовку из баллона и наношу ее более предсказуемым методом аэрографии. Из фрагмента одноразового пластикового шприца, путем небольшого обрезания кончика (дамы извините) - получим вот такой нехитрый “удлинитель - антивыплескиватель” стеклянного флакончика – посуды для стравливания. Направляя по касательной, на стенки струю грунтовки из баллона стравливаю необходимое количество состава. Разбавив его до нужной консистенции нитрорастворителем – энергично взбалтываю получившийся коктейль, а затем наношу его аэрографом на все поверхности модели тонким равномерным слоем. Что-то меня опять потянуло на заклепки, блажь конечно для 72-го, но зато делает модель довольно эффектной. Для имитации клепки по просушенной после грунтовки поверхности прошелся мелкозубчатой шестеренкой. Для того, что бы клепочные швы были прямые и там где надо, использовал в качестве направляющих шаблонов отрезки старой рулетки (с кусочками изоленты на оборотной стороне – чтоб не допустить соскальзывание инструмента во время работы.)

Далее модель подверглась интенсивному прешейдингу (то бишь предварительному, пред покрасочному затенению швов и стыков обшивки). Не особо стараясь добиться ровных линий (погрешности скроются потом под слоем базового цвета), нанес из тонко настроенного аэрографа черную эмаль тонкими полосами, следуя линиям расшивки и акцентируя те места - которые должны отличатся по тону от основного базового цвета окраски (камуфляжа). Чтобы показать разнородность материалов и придать модели более живой “бывалый” вид полетавшего самолета, часть лючков и панелей задул контрастными цветами. Подобная техника окраски позволяет неплохо имитировать и износ красочного покрытия и загрязнения и неоднородность материалов из которых собран настоящий самолет. После простой, но затратной по времени процедуры прешейдинга, можно было приступать к основной покраске. Я обычно крашу “снизу вверх”, т.е. низ самолета, бока, верхние поверхности, следуя нехитрому правилу сначала светлые тона краски, затем более темные. Это позволяет избежать при нанесении излишних слоев краски (да и светлую краску закрасить если это необходимо, значительно проще, чем темную ). <извините за банальности>

Используя тамиевский скотч, заготовил маски для получения характерных волнистых границ перехода верхнего и нижнего камуфляжных цветов на бортах фюзеляжа. Наклеил на борта полоски ленты с запасом, тонким карандашом нанес контуры “волны”, затем отклеил ленту и вырезал маску по контуру макетным ножом. После чего последовательно нанес остальные цвета камуфляжа тонкими, полупрозрачными слоями (что бы не “убить” плотной покраской прешейдинг нижнего слоя). Опознавательные знаки нанес через трафареты, вырезанные острым ножом из тамиевской ленты. Техничка и номера сборные, из декалей чешских и польских производителей, на глянцевую поверхность перевелись без приключений, для того, что бы от лаковой подложки не осталось и следа были задействованы жидкость для приваривания декалей от МодельМастера. После увлекательной процедуры “обдекаливания” модели, настал черед “постшейдинга” (нанесение на модель пигментов/красителей по швам, клепке, имитация следов нагара, копоти, атмосферных воздействий и пр. следы интенсивной летной эксплуатации). Клепочные швы были дополнительно “пролиты” морилкой для дерева на спирту с добавлением ПАВ (от средства для мытья посуды типа Фейри) и тонирующих пигментов (мелкотертый графит разных цветов).

Косметическим аппликатором нанес натуральную копоть (с добавками цветных пигментов) на гильзовые порты, патрубки и сделал следы выхлопа на бортах фюзеляжа. Мелкой кисточкой добавил следы грязи, потеки масла, сколы краски и прочие декоративные излишества так любимые моделистами. После чего последовал финишный слой лака и монтаж мелочевки. Вполне возможно по рассеянности я позабыл описать какие-то детали в работе по модели, если что-то вспомню – добавлю. Надеюсь, вам было интересно, буду рад услышать ваше мнение…

PS: ох уж мне эта назойливая "Ошибка записи: Client error: This journal is temporarily in read-only mode. Try again in a couple minutes."

Строительство модели Messerschmitt Ме-209H (часть 3)

2007-08-30T20:04:25Z

Итак , маленький апдейт истории про постройку моего 209-го. Настал черед окончательной сборки частей фюзеляжа,

под выхлопные патрубки пришлось вырезать часть капота и выбрать изнутри нос бормашинкой.

Залитый эпоксидкой носовой сегмент был обточен в соответствии с характерной формой капота DB628 и водружен на место (понадобилось немного шпаклевки и терпения, чтобы добиться плавных обводов и правильной формы носа). Осмотрев оплывшие выштамповки в верхней части оружейного отсека, решился на небольшую “пластическую операцию” – после небольших “притирок и пилежки” деталь позаимствованная от пластикового собрата - села на место как родная. Настало время “чернового выведения” поверхностей, разведя тамиевскую шпаклевку пожиже и вооружившись мягкой кистью, приступил к “обмазыванию” всех потенциально проблемных мест. Орудуя кисточкой, обильно промазал все стыки, швы, неровности, следует учесть, что жидко разведенная шпаклевка дает значительную усадку при испарении растворителя, пришлось шпаклевать в несколько заходов, тонкими слоями, делая небольшие перерывы до полного высыхания каждого слоя.

Порывшись в своих запасах разного модельного хлама (неисчерпаемым источником разных полезных полуфабрикатов и запчастей, наследием NOVO-вской юности), выудил подходящую по форме деталь, после небольшой доводки геометрии, из нее получился неплохой обтекатель радиатора. Выпущенная механизация крыла изрядно оживляет любую модель, неуклонно следуя этому нехитрому принципу, разрезал крыло, отделив с помощью мелкозубой пилки элероны и закрылки. Нижнюю часть крыла пришлось дополнительно обработать бормашинкой, для того чтобы воспроизвести в ниши под выпущенные закрылки. Часть выпущенной механизации была оставлена как есть, деталями из набора, часть пришлось сделать заново из толстой алюминиевой фольги. Для пущего натурализма и выразительности на поверхности была накатана клепка (дань моделистской моде и уместное потакание условностям 72-го масштаба). В работе использую самодельный кататель заклепок (нехитрый девайс, изготовленный из часовой шестеренки с обточенными зубчиками и держалки из набора ученической готовальни) – про данное приспособление можно также прочитать тут.

Закрылки имеют некоторый объем, поэтому что бы изготовить их из фольги, придется выгнуть их по выкройке. Для того, что бы углы сгиба получились достаточно острые и четкие – на стороне противоположной сгибу, скрабером выбираю неглубокую бороздку (тут главное не перестараться с глубиной, иначе деталь переломится по этому месту при сгибании). Кромки полученной заготовки дополнительно стачиваю изнутри бормашинкой, для того, чтобы свести на нет толщину получаемой кромки склеиваемых половин детали. В качестве гнулок использую подвернувшиеся под руку предметы – наиболее активно пользую штангенциркуль и зажатую в тиски стальную линейку. Главное, что бы импровизированная гнулка имела достаточную жесткость, прочность материала, четкие края с нужным углом поверхностей и толщину. Можно конечно купить фирменную гнулку для травления, но мне лень – я уже приноровился гнуть что попало и на чем попало, и не испытываю по этому никаких комплексов :).

Используя аналогичную нехитрую технологию, изготовил “совки” остальных радиаторов, а так же экраны на выхлопные патрубки. Пусть вас не смущает копченый вид этих деталей, они были предварительно обожжены в пламени для большей пластичности и более натурального вида. Вклеив патрубки на цианакрилате, добавил небольшие фасонные накладки, чтобы закрыть технологическую прорезь. Для имитации выштамповок под крышки крыльевых оружейных отсеков, использовал ту же алюминиевую фольгу подвергнутую небольшой чеканке для придания нужной формы. Аналогично, чеканкой был получен характерный продолговатый обтекатель на капоте двигателя, а затем посажен на место с помощью цианакрилата и шпаклевки. Ну и о том, что было дальше, я поведаю в следующей серии…

Продолжение следует.

Строительство модели Messerschmitt Ме-209H (часть 2)

2007-08-19T00:18:00Z

Итак, продолжаем. После небольшой паузы, увлекательное строительство Me209H снова возобновилось, на этот раз, я представлю вашему вниманию небольшой фотоотчет о ходе работ по интерьеру кабины пилота и крыльевым воздухозаборникам.

Для того, что бы сделать руль направления в отклоненном положении, пришлось отпилить его мелкозубой пилкой для смолы, и сточить изнутри прилегающую часть киля. Это позволит избежать ненужного зазора между поворотной и неподвижной частью при дальнейшем монтаже. Для того что бы смоляной интерьер кабины “сел на место”, пришлось так же существенно сточить бормашинкой стенки кабины пилота изнутри. Так как я собираюсь сделать крылья с выпущенными предкрылками и пр. механизацией, были изготовленны новые предкрылки. Из нарезанных нужного размера полосок толстой алюминиевой фольги, на деревянном шаблоне (палочка от мороженного сточенная по сечениям близко к профилю крыла) – были выгнуты оба будущих предкрылка.

Для имитации характерной ячеисто-ребристой поверхности радиаторов в крыльевых воздухозаборниках, традиционно применяю “аппликацию” тонкой пищевой фольгой “отформованной” на подходящей ребристой поверхности – в моем случае это напильник. Вырезанный по шаблону кусочек фольги далее припресовывается по рельефу напильника с помощью ластика. Затем на нитролаке аккуратно клеится по месту монтажа на пластиковую основу внутри воздухозаборника. Черновая сборка показала, что со стыкуюмостью половинок фюзеляжа дела обстоят, увы, неважно. Пришлось насверлить “принимающих отверстий” и дальнейшую сборку для большей прочности произвести на металлических шпильках (кусочки стальной проволоки), благодаря чему половинки фюзеляжа получили надежное и прочное соединение на цианакрилате. Для обтекателя носового радиатора была подобрана из старого модельного хлама (никогда ничего не выбрасывайте, все потом может пригодится в нашем деле) подходящая по обводам деталь, из которой после небольшой пилежки получился вполне сносный воздухозаборник.

Далее настала моя любимая часть работы, окраска интерьера. Что бы не “убить” прекрасный рельеф отливок “кабинета” – крашу подобные детали исключительно аэрографом (кисть используется только на этапе раскрашивания мелких деталей – тумблеров и т.п.). Для начала все детали подвергаются “прешейдингу” – т.е. все задувается радикально черной краской как можно более тонким слоем, затем базовым-интерьерным, стараясь держать аэрограф под одним и тем же острым углом к поверхности, краска ложится неравномерно и на отливке проступают “тени” в нужных местах, увеличивая зрительно рельефность и контраст окраски мелких деталей. Затем пройдясь широкой плоской “сухой” кистью по выступающим гряням более светлой краской, придадим рельефу интерьера кабины нужную выразительность и объем, как завершающий штрих. Фототравленая приборная доска задувалась отдельно, после тонкой кистью масляными красками была нанесена необходимая “мелочевка” (кнопочки, тумблеры, цветные каемки вокруг приборов и пр.)

Аккуратно тонким макетным ножом по контуру вырезана фотоподложка, затем оборотная сторона которой была задута белой краской (необходимое условие, что бы проявились шкалы приборов). Потом окрашенные части из травленой приборки и фотоподложки собираются воедино на акриловом лаке, который просачиваясь в травленые “дырки” на приборной доске дает эффект стекла в приборах. Как я люблю собирать, сосредоточенно пыхтя, мелкие педали из фототравления… которые потом практически на 100% не будут видны, даже при открытой кабине, что ж, искусство – ради искусства. После финальных подгоночных работ окрашенных деталей интерьера (проверка на сходимость половин фюзеляжа), можно приступать к основному этапу сборки планера, но об этом я поведаю вам следующий раз.

Строительство модели Messerschmitt Ме-209H, из смоляного набора PlanetModel в 1/72

2007-08-15T16:37:15Z

Всем привет, я снова в эфире:)

Затеял я новый модельный проект, на этот раз я поведаю вам други о многотрудной постройке и доводке очередного чешского смоляного чуда – набора заготовок гордо именуемого моделью высотного истребителя Messerschmitt Ме-209H.

Самолет бесспорно красив, изящен и утончен словно планер, традиционная худоба фюзеляжа органично дополнена разлетом узких крыльев, высоким килем и симпатичной носатостью. Короче смотреть на него долго не смог, решил сразу: брать и строить. Брать получилось значительно проще, чем строить, моделька не из простых. Для начала определился с прототипом, Ме-209H1 – неестественным носом, подобный ехидне, мне совсем не приглянулся, мордой не вышел,

Набор от PlanetModels, достаточно старый, традиционно не блещет особой аккуратностью и проработкой мелких деталей, ну а нас это традиционно не пугает. В общем, определившись с прототипом, наметив фронт работ по переделкам – засучил рукава. Придвидя вопросы – че так долго то и вяло строишь: поясню, так как с рождением моей дочурки, свободное время на моделестроение существенно сократилось, а зачастую и вовсе усохло до 0,5-1 часа работы по ночам, когда уже все спят (как же, как же - когда есть несравненно более интересное новое увлечение, тут уже не до моделей… в этом месте отцы понимающе ухмыляются и кивают головами). Так что постройка Me209, несомненно, заметно затянется, и должен признаться меня это совсем не огорчает, приоритеты жизненные несколько поменялись:)

Отливки, фото ниже, кто знаком с изделиями Planet Model, тот поймет без лишних слов, кто не знаком, поясню – это нужно пилить, если охота получить приемлемый результат, чем я и буду заниматься в обозримом будущем.

Справедливости ради, отмечу, есть и похуже набор, тот же дорогущщщщий наборчик Kora

на его фоне, планетовские отливки (да, не Фаберже конечно…) но смотрятся еще более-менение достойно. Хороший вакушный фонарь, достаточно прозрачный и в меру тонкий – удобно обрабатывать и подгонять. Отливки не первой свежести, увы, (повторюсь модель старая, выпускается давно и качество отливок несколько ухудшилось со временем). На поверхности деталей присутствует некоторая шероховатость и белый паршеобразный гадкий налет – лечится купанием в обезжиривателях и шкурением наждачкой. Имеются и различные дефекты литья (недоливы, мелкие пузырьки и каверны, несовмещение форм, наплывы) Внутренняя расшивка, неглубокая и тонкая, частично неправильная, что в прочем лечится.

Из-за издержек технологии – цельнолитое крыло, ниши получились крайне неудачные и потребуют довольно трудоемкого исправления. Хирургического вмешательства не избежит так же нос и хвост. Особенно ужасно вышла часть горизонтального хвостового оперения – явный брак литья – деталь с воздушными полостями внутри, кандидат на выброс. Сравнительный анализ отливок и проекций на чертежах - показал, что путем небольшого пилильного вмешательства, вполне реально привести силуэт модели в божеский вид. Достаточно проблемное место (помимо нового капота двигателя) – воздухозаборники в кромке крыла, они были достаточно затейливой формы, и очевидно придется над ними немало повозится.

С помощью самодельных шаблонов была размечена под “пластическую операцию” вся носовая часть, часть вертикального хвостового оперения, с крыльев стесаны старые наплывы воздухозаборников. Колодцы ниш шасси пришлось просверлить насквозь, так как цельно литое крыло не позволяет нормально воспроизвести правильную форму ниш и их верное месторасположение. Глаза боятся, безудержные, беспокойные руки делают: на крыльях размечены места и контуры новых колодцев шасси. Верхняя часть крыла вместе с полученными отверстиями была заклеена скотчем и внутрь залита разбавленная смола (обычная ЭДП на 646-м растворителе), смола полимеризовавшись, образовала прочную пленку, заподлицо с верхней поверхностью крыла. Сформированные таким образом заново ниши шасси, были дополнительно доведены по стыкам и кромкам модельным резаком и бормашинкой. Из листового толстого пластика, термоформовкой на шаблонах, были получены характерно изогнутые водухозаборники.

Носовая часть фюзеляжа была безжалостно отрезана мелкозубой пилкой и залита внутри смолой, для того чтобы сформировать новый “правильный” нос капота с характерным профилем. Для чего были заготовлены профили – сечения для контроля размеров/формы деталей проходящих коррекцию обтачиванием.

Продолжение следует.

Клеевой вопрос

2007-06-06T09:22:29Z

К вопросу о том, чем же я клею свои смоляные модельки. Перебрав несколько производителей, остановился на цианакрилатном клее от Done Deal Adhesies Lab (USA).

Отличное качество продукта, удобная упаковка, не слишком высокая цена, подходящая консистенция, в принципе все что надо. В Минске клей продается в автолавках, строительных и авто рынках, хозяйственных магазинах, найти его не проблема, стоимость 30-грамовой упаковки колеблется около 4.5$.

При интенсивном использовании, для работы со смолой, у меня его хватает где-то на 1,5-2 года. Можно купить как суперзатекающий, сверхтекучий, так и достаточно густой - гель. Время полного застывания около минуты, иногда и меньше (зависит от влажности воздуха). После полного застывания, образуется достаточно твердый тонкий шов, который обрабатывается примерно так же, как и пластик/смола. Адгезия к поверхности очень хорошая, клеит "насмерть", отодрать потом практически невозможно, при высыхании и полимеризации дает небольшую усадку за счет летучих компонентов (подозреваю в состав входит в том числе и ацетононоподобные компоненты). Хорошо шкутся на смоле и полируется заподлицо. В сухом воздухе и низкой влажности практически не дает пресловутого белесого налета - "тумана" на прозрачных деталях. Время застывания можно ускорить добавляя к месту склейки влагу (от дыхания или слюну), так же можно использовать искусственный наполнитель/ускоритель - присыпая клеевые швы пищевой содой.

Из все линейки выпускаемых клеев DoneDeal, мне больше всего понравился сверхтекучий/затекающий. После приобретения флакончика, для большего удобства, необходимо его немного модернизировать. Для этого понадобится обычная игла для инъекций от одноразового шприца и полоска яркой самоклеющейся ленты. Скошенное острие иглы обтачиваем перпендикулярно трубочке и слегка сплюскиваем для удобства нанесения клея.Затем иголку одеваем на носик флакона, получаем удобный аппликатор для нанесения малых порций клея к месту склейки. В случае застывания клея в игле, нужно на мгновение окунуть ее в пламя зажигалки, засохший в игле клей мгновенно выгорает - освобождая внутренний канал иглы, и можно снова клеить. Внимание, при горении, засохший цианакрилат выделяет едкий и токсичный дым, старайтесь его не вдыхать и не допускать попадания в глаза. Извечная засада при работе с суперклеями, нечаянное приклеивание разными частями тела как к деталям, так и к самому себе, будьте аккуратны в работе, ну а если уж посчастливилось приклеится не туда и не тем - нас спасет технический ацетон. Ацетон растворяет свежий клеевой шов вполне успешно, со старыми - придется потрудится, нанося ацетон кисточкой на место склейки раз-за разом. В принципе можно купить специальный растворитель- "отклеиватель пальцев" Done Deal, но в наших краях он мне не попадался. Для того чтобы не опрокинуть нечайно высокий флакончик и не напороться на торчащую иглу по-недосмотру, на носик неплохо наклеить полоски яркого скотчка , так флакон станет более заметным среди бардака на столе.

Еще одна область применения (несколько нетрадиционная) - борьба с мелкими порезами и заусенциями на пальцах, цианакрилат отлично склеивает поврежденные участки кожи, края порезов, после чего сходит сам собой после заживления ранки через несколько дней.

Строительство модели Henschel HsP.87, из смоляного набора PlanetModel в 1/72

2007-05-25T06:56:43Z

Вот, предлагаю вашему вниманию обещанную статью про строительство очередной модельки, на этот раз я польстился на изящные формы планетмоделовского Henschel HsP.87.

Очень уж симпатичная мне показалось машина, есть в ней что-то такое, от проектов 70-х (типа британского “самолета поля боя” или американского “истребителя вертолетов”). Модель была куплена довольно давно и счастливо дожидалась своего часа в моих закромах, после сражения с He-59, мне захотелось “отдохнуть” и выбор пал на хеншель.

Немного о самой модели, в наборе 61 деталь, 1 ваку фонарь, небольшая и довольно качественная декаль. Сама модель выполнена достаточно необычно для Planet Model, т.е. не как обычная смоляная – “одним цельным поленом”, а скорее как обычная пластиковая, из полых половинок. С одной стороны это безусловный плюс, т.к. удобно делать ниши, резать механизацию и т.п., а с другой имеют место быть некоторые проблемы со стыковкой половинок деталей.

Наиболее скверно отлитой деталью оказался соосный винт, лопасти толсты и кривы, кок меньшего диаметра чем надо. Так же тотальной переделке подверглись ниши и стойки шасси. Тщательный осмотр отливок выявил так же неприятное не совмещение форм отливок в районе ПГО на фюзеляже, а также некоторую деформацию половинок носовой и хвостовой части модели.

Подобрав примерно схожую по габаритам пластиковую заготовку, я выточил новую часть составного кока, используя привод бормашинки в качестве токарного станка. Закрепив ее в тисках и используя полотно макетного ножа в качестве резца, затем довел поверхность полученной детали наждаком до требуемой гладкости поверхности. Далее, запасясь терпением и красным перманентным маркером, попрактиковался в ручном нанесении красной “змейки” на прогрунтованный и окрашенный белым кок соосного винта. С помощью пилки для смолы отделил все управляющие поверхности и сделал их отклоненными. Используя смоляную болванку радиатора в качестве пуансона, разогрев “сметанный пластик” вытянул тонкостенную копию радиатора. Прокатав пластичную алюминиевую фольгу для чеканки - по рельефу напильника сделал имитацию “решеток” радиатора.

Вакушный фонарь в очередной раз порадовал своей кристальной прозрачностью и умеренной толщиной, вырезав его с помощью мелкозубой пилки, подогнал по месту монтажа. Штатные бомбы из набора не понравились своей непомерной толщиной стабилизаторов и грубостью литья, на помощь пришел набор травления от Part. Затем настала очередь пламегасителей, скатав из медной фольги трубочки и снабдив из необходимым крепежом, отжег полученные детали и покрыл их смесью натуральной ржавчины и окалины. Получилось, на мой взгляд, достаточно реалистично. Катапультируемые кресла экипажа, традиционно изготовил из тянутого “сметанного пластика”, проволоки, кусочков пластика и тянутых литников.

Далее детали интерьера, ниши и прочая начинка кабины была задута черным (прешейдинг), а затем базовым интерьерным цветом с сохранением “теней” от подлежащего слоя черного. Затем, прошелся поверх сухой кистью светлой краской – в результате все элементы интерьера приобрели нужную рельефность и глубину. После того как модель была собрана, поверхности зашпаклеваны и выведены под покраску, я нарезал тонкие полоски тамиевского скотча и выложил им периметр переплета.

Полученные маски дополнил поверх кусочками скотча уже побольше, для полного перекрытия поверхности остекления. Потом, я как обычно стравил из тамиевского баллончика немного грунта, развел его под аэрограф 647-растворителем и задул всю модель. Устранив замеченные изъяны в качестве выведенных под покраску поверхностей, нанес аэрографом черную краску по линиям стыков и панелям расшивки (прешейдинг).

Далее нанес цвета камуфляжа, поочередно, двигаясь от самого светлого к темному. Наносил на минимальном факеле распыла, стараясь наносить неравномерные по плотности полоски и пятна краски (по полету на горизонтальных участках и сверху-вниз на вертикальных), что дало некоторый визуальный эффект износа красочного покрытия. Цвета периодически изменял (слегка затемнял), чтобы добиться неоднородности характерной для “возрастного эксплуатационного” износа красочного покрытия. Попытался воспроизвести эффект “проклепанной” обшивки - нанес аэрографом, тонкими линиями, высветляющие полоски.

На мой взгляд, на модели в 72-м, должны быть видны не сами заклепки, а изменение характера окраски вокруг них, для чего я и добивался оптической иллюзии "клепанной обшивки" с помощью особой техники окраски. Почти прозрачной краской более светлого тона, чем основное покрытие нанес “решетку” – имитирующую клепочные ряды по расшивке. Краски использовал как обычно – голландские алкидные эмали MotipDupli на тикуриловском растворителе (уатспирит), работал отечественным аэрографом-белорусом, слои наносил тонкие, сильноразведенной краской – последовательными слоями.

На полученную глянцевую поверхность перевел декали. Затем прошелся по всем стыкам и швам затемняющим раствором – морилкой для дерева на спирту с добавлением ПАВ. После высыхания тонировки, снял излишки морилки ватным тампоном. Нанес местами “тусклым металлом” тонкой кисточкой небольшие сколы и потертости по краям съемных панелей и лючков. Затем задул все закрепляющим слоем лака – обычный мебельный нитролак НЦ222 на 647 растворителе.

Вот, кажется все, вроде ничего не забыл.

испытание пригодности полиграфического серебра в качестве модельной краски

2007-05-24T09:52:19Z

Добыл по-случаю полиграфическую краску Pantone – Серебро, докладываю о результатах испытаний на предмет пригодности ее в нашем модельном деле:

"наливные испытания" показали следующее:
---------------------------------------------------------------

646, 647, Ацетон - не подходят, краска либо сворачивается комочками, либо плохо растворяется в сопли.

уайтспирит отечественный и Тикурилла 1032 - норма, за ночь краска не распалась на составляющие в стеклянной посуде, отличная, устойчивая смесь.

"покрасочные испытания" показали следующее:
---------------------------------------------------------------

краска разведенная уайтспиритом (1032)

достоинства:

- укрывистость и качество итогового покрытия отличные (ИМХО практически на уровне Алклада)
- за счет очень мелкого пигмента покрытие исключительно ровное
- мелкое сопло аэрографа не забивает
- на составляющие в процессе работы (внутри бачка и красочного канала аэрографа) не распадается
- блеск краски готового покрытия умеренный и выше среднего (сходный с "свежим кастрюльным аллюминием")
- при покрытии лаком несколько тускнеет (до "тусклого кастрюльного аллюминия")
- хорошо тонируется добавлением небольшого количества алкидной эмали на той же основе- уайтспирит (добавляли белый, черный, коричневый)
- после полного высыхания покрытие устойчивое, под пальцами не облазит, от масок (тамиевская лента) не отлипает, маскол пока не пробовали. Без грунта и лака, с пластика покрытие легко стерлось ватным тампоном намоченным уайтспиритом ( ~ на следующий день после покраски).

------------------------

недостатки:

- густая, мешали, подливая растворитель, бормашинкой пару минут (чтоб не осталось не растворившихся комочков)
- склонная к высыханию, неизвестно, сколько хранится в таре (за пару дней в закупоренной банке образовалась пленка на поверхности)
- долго сохнет на поверхности (2-3 часа без грунта - на голый пластик и около 1 часа на тамиевском грунте)
- говорят, дорогая (хотя мне дали ее даром, "по-знакомству")

Breda Ba 88 B Lince (содержимое набора от Planet Model)

2007-05-24T07:39:57Z

По просьбе Алексея выкладываю фото содержимого смоляного набора от Planet Model PLT 093 "Breda Ba 88 B Lince" в 1/72. В наборе 38 деталей, ваку фонарь, декаль на 2 варианта

Скан инструкции и варианты окраски:

Сканы отливок (лицо и оборот)

Декаль и ваку фонарь

еще один маньяк ;)

2007-05-18T18:11:48Z

вот интересно, чего в сети так мало хорошо сделанных моделей Luft`46 и разных немецких эксперименталок? линк

немного о технологии имитации "деревянных" пропеллеров

2007-05-17T07:34:19Z

В этой технологии я не привнес ничего нового, использую традиционную технику - все делается исключительно просто и незатейливо.

Лопасти грунтуются под покраску, затем наносится базовый цвет “насыщенного лакированного дерева”, после чего задувается закрепляющий слой лака. Далее берем плоскую кисть, смотрим на фото прототипа - и коричневой акварелью полусухой кистью наносим имитацию прожилок дерева. Есть одна тонкость, краска должна быть разведена водой ровно на столько, что бы оставлять следы, но не растекаться по поверхности.

Если с первого раза не получился нужный характер рисунка волокон, не беда, акварель легко стирается ваткой, после чего можно повторить процедуру нанесения снова. После того как получилось то, что надо, задуваем финишный слой лака. Описанную технику так же вполне можно применять для имитации фанерной обшивки для аппаратов ПМВ, листы поочередно закрываются масками и можно мазюкать кистью в свое удовольствие. Для того, что бы снизить контраст, можно затем задуть полученные поверхности сильно разведенной краской “базового деревянного цвета”.

содержимое набора Opel Blitz T. Stofftankwagen & Grosser Drucklufterzeuger 34 от Planet Model в 1/72

2007-05-16T16:29:17Z

Возвращаясь к вопросу о моделях топливозаправщика на базе Opel Blitz, выкладываю еще фото отливок, на этот раз смоляных от Planet Models.

В комплекте идет травление, декаль и прозрачная пленка на стекло. Для наглядности снял отливки под небольшим углом, что бы можно было рассмотреть подробности, т.к. сканирование дает строго фронтальный вид и детали на вертикальных поверхностях просто невидны.

Осталось найти хорошие материалы для постройки, и можно приниматься ваять этого бочковоза. К сожалению, за исключением разрозненных и низкокачечественных фото, пока найти ничего полезного в работе мне не удалось. Надеюсь на "помощь зала".

Попутно был приобретен еще один интересный набор от Planet Model - Grosser Drucklufterzeuger 34, модель так же бралась с дальним прицелом на постройку диорамы со стартовой площадкой V2.

постройка модели Heinkel He-59

2007-05-06T19:51:40Z

Вот, не прошло и 2 месяцев;) и я все же собрался с силами и заставил себя, наконец, дописать давно обещанную статью про постройку своего “большенога” - Heinkel He-59B .

Немного предыстории: все началось еще с весны прошлого года, когда я рассматривал кандидатуры на постройку для участия в Конкурсе “Испания в огне”, тогда то я и положил глаз на эту машину. Особенно мне тогда глянулись здоровенный нелепый биплан He59 и мелкий, юркий мессер Bf109D. В силу ряда причин тогда построить обоих не удалось, к сроку был готов только Bf109D, а так и не начатый He59 был отложен в долгий ящик в ожидании более полной информации необходимой для постройки этой громоздкой машины. Спустя несколько месяцев в течении которых я усиленно занимался другими модельными проектами, потихоньку скопилась кое-какая информация на вожделенный хейнкель. По большей части благодаря неоценимой помощи отечественных и зарубежных (польских, испанских и французских) коллег удалось постепенно насобирать минимум необходимых для начала постройки материалов, e-беевских фото, схем и пр. После чего я смог наконец вплотную заняться этим китом. Так как с недавних пор у меня проснулся особый интерес к "испанскому периоду" люфтваффе, поэтому модель изначально было решено строить в цветах Легиона "Кондор", вариант охотника довооруженный пушкой из подразделения AS/88.

Машина, на мой взгляд, ну ооочень харизматичная, достойный венец развития почтенного рода "этажерок", гармонично сочетающая в себе архаичные черты распорочно-расчалочных “дедушек” и чистые линии самолетов "новой эры". Это здоровенное детище КБ Хейнкеля давно манило меня своим своеобразным видом, на мой извращенный вкус, это был один из самый элегантных и симпатичных представителей особо-крупно-бипланной породы. В начале 30-х, когда немецкий флот еще не располагал официально ни одним самолетом, была принята программа строительства специальных морских авиагрупп, в частности предусматривалось создание и оснащение рейхсмарине самолетами 7 различных типов. Уже в январе 1934 года, в рамках 21-месячной программы , были начаты проектные работы по созданию большого специализированного морского самолета, крупнейшего из построенных ранее Хейкелем бипланом, проектными работами руководил талантливый конструктор Рейнхольд Мевес.

В короткие сроки удалось создать довольно удачную конструкцию, которая, пережив ряд модификаций, успешно эксплуатировалась немцам и их союзниками вплоть до 45-го года. Основное предназначение самолета - выполнение задач морской разведки, патрулирования акваторий, так же планировалось создание модификации бомбардировщика-торпедоносца, а так же "сухопутных" вариантов на колесном шасси. Первый полет опытной машины состоялся в в сентябре 1931 года (Не-59а), второй опытный (Не-59b) полетел в январе 1932. После успешных летных испытаний опытных машин, последовало принятие Не-59 на вооружение эскадрилий "общего назначения" (каждой третьей в составе морских авиагрупп), а в конце 1933 на заводе Арадо было налажено его серийное производство. Несмотря на быстрое морально старение конструкции, и прекращение производства в конце 38-го, He-59 все же повоевал в нескольких войнах, уцелевшие Не-59B/D и N неоднократно модернизировались, переоборудовались, и активно использовались вплоть до конца войны в 45-м.

Изкоробочный осмотр отливок несколько опечалил, качество литья набора малость напомнил о ранних изделиях Special Hobby, ЛНД дает о себе знать, увы. Обильно присутствует несовмещение половинок мелких деталей, расшивка местами грубовата и имеет замыленные края, местами вполне ничего. Провис полотна несколько утрирован, впрочем это беда многих производителей, недоумение вызывают объемные детали даны плоской травленкой, а также смоляные детали весьма отдаленно напоминающие оригинал. Поверхностный осмотр обещал много работы и переделок. Первым в дело пошли поплавки, сточив поверхностный рельеф, из тонкого сметанного пластика вырезал отбортовки и горловины заправочных лючков, добавил швартовочные узлы. Готовые поплавки задул по швам черной краской в качестве прешейдинга, а затем нанес основной тон RLM02. Затем настала очередь крыльев, пришлось предварительно сточить изнутри все кромки до приемлемой толщины, затем отделил от крыльев, процарапав швы иглой все управляющие поверхности. Затем крыло в сборе также было подвергнуто шлифовке, окончательной сборке и прешейдингу.

Расчалочно-распорочные ажурные конструкции бипланов всегда у меня вызывали священный трепет, собирая He59 я насладился этими ужасными распорками и расчалками в полной мере. Почти полсотни стоек подверглись высверливанию с обеих сторон торцов, в полученные отверстия вклеил на цианакрилате отрезки стальной проволоки, которые позволили бы потом создать прочное соединение с крыльями и фюзеляжем. Большинство мелких деталей потребовало “хирургического вмешательства” на крупных - выведения и утоньшения кромок.
Затем настала очередь фюзеляжа, на стенки изнутри, из тонких полосок пластика наклеил имитацию силового набора. Сняв стеариновые копии сечений внутреннего изгиба поверхности фюзеляжа, сделал имитацию шпангоутов. Прорезав отверстие в борту, сделал открытой дверь в фюзеляже. Для того чтобы облегчить монтаж стоек и распорок внутреннего силового набора, пришлось срезать верхнюю часть фюзеляжа.

Запасясь терпением, изрядно попотев, все же собрал на цианакрилате из отрезков флористической проволоки ажурную систему стоек и распорок внутреннего силового набора фюзеляжа. Из тисненой на плоскости напильника (для придания ребристой поверхности) мягкой алюминиевой фольги - изготовил пол кабины, из отрезков пластика, тянутых литников и фольги – сиденье, приборы и другие детали интерьера в носовой части фюзеляжа.

Затем, после окончания интерьерных работ, внутренность фюзеляжа была задута черной краской (прешейдинг), после чего нанесен интерьерный цвет, смонтированы элементы интерьера и трубопроводы. Вооружившись тонкой кисточкой, раскрасил элементы и детали интерьера, приборы и проводку, наклеил травленые эдуардовские привязные ремни для экипажа. После чего половинки фюзеляжа были собранны воедино, а затем началась финальная стадия сборки. В крыльях и фюзеляже были высверлены отверстия для монтажа на стальных шпильках, так как масса деталей была довольно значительной и требовалось обеспечить высокую прочность соединения. После окончания сборки фюзеляжа и крыльев, настала очередь шпаклевочных работ. Швы и стыки пришлось шпаклевать довольно обильно, так как стыковались детали не слишком хорошо, затем вооружившись надфилями и шкуркой предался ответственной операции – выведению поверхностей под покраску. Покраска однотонная, особых сложностей не возникло, после нанесения прешейдинга, основного тона RLM02, дополнительно высветлил выступающие ребра обшивки той же краской более светлого тона, также высветлил некоторые отдельные листы обшивки. Таким образом, самолет не будет выглядеть монотонно окрашенным, имитация неравномерного выгорания и износа красочного покрытия изрядно оживляет и придает дополнительный реализм покраске. По трафаретам нанесены ОЗ и элементы опознавания, мелкие элементы нанесены с помощью декалей из набора. Затем настал час окончательной сбори бипланной коробки, со всеми ее многочисленными стойками и растяжками. Как я теперь уважаю приверженцев темы авиации ПМВ и собирателей этажерок, изрядно намучившись с многочисленными растяжками и хрупкими распорками, я впредь десять раз подумаю, прежде чем возьмусь за биплан, да еще и таких размеров - по габаритам и сложности эта модель превосходит все, что я собирал до этого.

Особые страдания доставил процесс сборки крупных узлов, а так же непередаваемые ощущения при монтаже стоек бипланной коробки (посадочные места на модели намечены еле заметными рисками на пластике), пришлось вживлять в каждую из стоек с обеих сторон по кусочку стальной проволоки, а затем сверлить массу отверстий под посадочные места. Несмотря на это конструкция в полусборе получалась довольно хлипкая, при небольших усилиях и нагрузках, многочисленные стойки прогибались, все время норовили сломаться, выскакивали из своих посадочных мест. Очевидно, сказалось также и отсутствие у меня опыта по сборке бипланов, да еще и таких размеров и веса, изрыгая проклятья, я 3 раза разбирал и переклеивал поплавки и бипланную коробку. Были моменты, когда я даже усомнился в принципиальной собираемости данного кита со штатными стойками из набора, настолько все не сходилось, недоставало и торчало не там где надо:). В конце концов, терпение и труд победили, и модель удалось собрать "малой кровью", без тотальной замены, наращивания и укорачивания всех стоек и распорок. Конструкция в окончательном сборе приобрела неожиданную для такой ажурности прочность и основательность, и я уже без былого трепета мог брать ее за крылья, без риска все раздавить нечаянным усилием пальцев.

Биплан получился очень тяжелым, громоздким по габаритам, когда дело дошло до многочисленных растяжек, я очередной раз впал в раздражение, и кто только придумал эту паутину, на весь процесс расчаливания ушло 3 вечера кропотливого труда. Методом проб и ошибок, был выбран метод с вклеенными проволочными колечками в качестве крепежа и капроновой нитью в качестве расчалок. Добавив недостающую мелочевку, и нанеся легкие следы эксплуатации, я принялся за изготовление минидиорамки с водной поверхностью.

Для начала заготовил основание – им послужила обычная фоторамка, приобретенная в ближайшем магазине фототоваров. Из нее был изъят картон, взамен вставлен лист пластика тех же размеров и толщины (это чтоб не повело потом от влаги). Для экономии материалов заполнил по-максиму внутренний объем рамки (глубину "моря") смесью алебастра и ПВА. Когда смесь начала подсыхать - сформировал рельеф волн и вдавил поплавки модели, затем полученную поверхность покрыл слоем белого грунта (смесь зубной пасты и ПВА). Когда грунт полностью высох, покрасил поверхность в морские цвета (маслянными красками). Затем, после того как все подсохло, навалял сверху прозрачного строительного силикона (взял самый обычный - прозрачный, со строительного рынка). Дождавшись когда поверхность малость подсохла - положил сверху лист полиэтилена густо смазанный водорастворимой смазкой-разделителем (чтоб силикон не прилип к полиэтилену), окончательно сформировал волны. Затем, когда силиконовая "водичка" начала схватываться, снял полиэтилен, вдавил поплавки в полученную "воду", подправил и слегка заострил гребни волн. После того, как все засохло окончательно, смыл смазку-разделитель, обезжирил поверхность, ну и как завершающий штрих - практически сухой кисточкой добавил белил на гребни волн - морскую пену.

Вот и все, результат перед вами, после того как модель была окончательно готова, выставил ее на тематический ДиШ-Конкурс “Эстетика 30-х”, по итогам которого она и завоевала 5 место. Желающие могут посетить страничку конкурса, где можно ознакомится с работами других конкурсантов и увидеть результаты голосований – посмотреть можно тут:

страничка КонкурсаЭстетика 30-х
вот и все, надеюсь вам было интересно...

небольшой обзор содержимого MAC-овского набора "Opel German Fuel Servicing Truck" в 1/72

2007-05-04T07:48:14Z

?

Как и обещал выкладываю повторно небольшой обзор содержимого MAC-овского набора "Opel German 3t Vehicle (Fuel Servicing Truck)" в 1/72.

Из-за недостатка референсов, умных комментариев у меня не будет, пока только фото.

Итак по порядку:

Коробка модели

Инструкция

Отливки (фото с обеих сторон)

Травление и остекление (пленка)

Декаль

Вот такой вот наборчик, некоторое сомнение вызывают колеса (диски), довольно упрощенно сделан сам бак (без подробностей и открытого агрегатного отсека). Модель по геометрии оценить пока не могу, чертежей нет под рукой в 72-м. Отливки аккуратные, мелкие детали и рельеф пролит хорошо. В целом думаю, моделька вполне ничего такая, со временем, как накопаю по нему достаточное количество фото, непременно построю для участия в моих диорамках.

ischo @ 2007-05-04T01:12:00

2007-05-02T22:24:22Z

вот, снял давеча из окна, 19 этаж, м-н Лошица, г. Минск
пожатое фото чуть больших размеров [1024x767, 170 кб] , снято цифрой MinoltaDimageA1.